» » Причины повышенного расхода топлива

Причины повышенного расхода топлива

Причины повышенного расхода топлива


Двадцать наиболее вероятных причин повышенного расхода топлива

  1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
  2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
  3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
  4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%.
  5. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
  6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
  7. Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%.
  8. Износ сцепления - 10%.
  9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
  10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
  11. Не отрегулированный сход развал - 10%.
  12. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
  13. Каждые 100 кг груза - на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп - 60%.
  14. Манера езды на 50%.
  15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
  16. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%.
  17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
  18. Деформированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
  19. Встречный ветер - до 10%.
  20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%


Дочитав до конца можно сказать : «В принципе – правильно». Но только для каких марок автомобилей? По всей видимости – исключительно для отечественных. Кроме того, сразу возникает вопрос о гениальности автора (авторов),которые так точно и скурпулезно рассчитали все в процентах и даже сумели подсчитать, что расход топлива при встречном ветре для «Жигулей» и «Land Cruiser» будет составлять на 10 процентов выше обычного. Несмотря на разную массу автомобилей. Не обращая внимание на скорость движения. На скорость ветра. Не обращая внимание на… - и тут можно перечислить, пожалуй, десятка два-три причин, по которым этот «процентаж» будет в корне неверным. Особенно для иномарок, потому что там ну никак невозможно «перетянуть подшипники ступиц колес». И многие другие пункты так же "не совсем" применительны.

Конечно, за «основу» , для «общего развития», так сказать, эти «20 причин…» взять можно.
Мы же с вами попробуем поговорить более конкретнее и применительнее о возможных причинах расхода топлива на японских машинах с системами электронного впрыска топлива. Только поговорить и только предположить, потому что этот вопрос – «скользкий» вопрос, так как на повышенный расход топлива может влиять такое количество причин, которые и предположить невозможно. Кроме банальных, конечно : перебои в искрообразовании, например и так далее, о чем будет сказано ниже.

Да, и в нашу мастерскую тоже достаточно часто приезжают клиенты с жалобой на «повышенный расход топлива».
И иногда цифры «расхода» называют «просто изумительные» - в одном случае Nissan с двигателем объема 1.500 см3 «съедал» по словам клиента БОЛЕЕ 20 ЛИТРОВ НА ТРАССЕ, а в городе – более 25 литров.
Это как надо двигателю работать и как точно высчитывать перерасход топлива?!
…к слову сказать : удивительно, но практически все клиенты, которые жалуются на большой перерасход топлива , каким-то образом умудряются высчитывать этот перерасход буквально до 100 грамм. В крайнем случае – до 500 грамм ( «у меня двигатель «ест» пятнадцать с половиной или шестнадцать с половиной литров на сто километров»). Смотришь на такого водителя и… молчишь. Ну, вы сами понимаете почему.

Практически всегда трудно объяснить человеку, что если он прочитал в какой-то книге, что его «ласточка» должна «кушать»,например, 11 литров, а у него расход топлива в городском режиме составляет 14.5 литров и только «на трассе» расход топлива становится «ровно 11 литров»– трудно объяснить человеку, что указанные литры расхода для его автомобиля измерялись на «идеальном автомобиле и в идеальных условиях».

Автомобильной компании всегда выгодно преподнести какой-то новый концепт – кар в самом наилучшем виде. Особенно по расходу топлива. И уж там действительно замерят расход топлива буквально до одного грамма. И если он будет, например, 10 литров 150 грамм на 100 километров, то специалисты всегда смогут исхитриться и снизить его до красивой круглой цифры. Но это все к слову.

Какие автомобили, в основном, «бегают» по просторам Украины?

Правильно, с пробегом, как минимум, более 70 тысяч километров. И трудно еще сказать, в каких конкретно условиях конкретная машина эксплуатировалась. И нельзя сравнивать вашу машину с точно такой же машиной соседа по стоянке, у которого она «кушает» всего ничего – на вашей в Японии "гоняли пацаны", а на его степенно ездил фермер и только по воскресеньям в церковь…чувствуете разницу?

Главное – каким способом измерять свой расход топлива?

Ведь практически никто из «жалующихся» не проверил свой расход топлива наиболее разумными и доступными способами, описанными,кстати, во многих журналах и статьях,в том числе и в журнале «За рулем» :
1. Останавливаем машину на ровном участке дороги и замечаем положение колес.
2. Заливаем бензин «под горловину».
3. Совершаем пробную поездку по городу и возвращаемся к тому же месту,откуда начали движение
4. Ставим машину в такое же (первоначальное) положение
5.С помощью мерной емкости(канистры) снова заливаем бак топливом «под горловину» и записываем количество залитого бензина.
6. Дальше – чистая арифметика : делим количество долитого топлива на то количество километров, которое проехала машина и получаем итог – « такой-то расход топлива на столько-то километров».
Есть еще один более простой (однако менее точный) способ :
1. Дожидаемся загорания лампочки «Окончание топлива».
2. Заправляем автомобиль, обнуляем показания одометра ( на многих японских автомобилях есть такой «дополнительный спидометр», при помощи которого можно определять свой «суточный пробег») и записываем показания.
3. Ездим в обычном режиме.
4 . При загорании красной лампочки («топливо») - смотрим на одометр и снова записываем «километраж».
5.Количество залитых в топливный бак литров делим на пробег. Записываем режим езды: городской, трасса, смешанный. А если еще отметить и интенсивность городского движения, время дня, температуру окружающей среды, и что-либо еще, существенное на ваш взгляд – то можно вычислить изменения расхода в зависимости от указанных условий.

Кроме того, есть важное условие, которое является "чисто российским" и которое следует помнить и учитывать при вычислении своего расхода топлива : в среднем топливораздаточная колонка «недоливает» порядка 0,5 литра , что обусловлено многими факторами, в том числе и ее конструкцией ( вы понимаете,наверное, о чем я хотел сказать).

Поэтому, заправившись пятью литрами или пятидесятью - мы получим совершенно разные результаты. Подсчитайте сами : 0,5 литра от 5 литров – это 10%, а от 50 литров – это всего лишь 1 %.

Так что заправить в бак один раз 20 литров выгоднее, чем 2 раза по 10. Ну а езда с пустым баком при минусовых температурах – гарантия образования конденсата в баке. А на воде даже японские автомобили ездить не умеют.

Заметим, что все эти способы далеко не «идеальные», однако лучшего варианта замерить свой расход топлива для «просто водителя» пока не придумано.
Конечно, расход топлива на трассе и в городе – это «две большие разницы» , но и по этим «данным» можно хоть и приблизительно, но уточнить для самого себя «здоровье» своей машины.

Итак, давайте постараемся хоть немного «осветить» этот вопрос – что же все-таки может влиять на повышенный расход топлива?

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя ( THW )

Как мы уже знаем, одним из основных датчиков является «датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя», или THW, который расположен в «районе» термостата. Его показания крайне важны для стабильной и экономной работы двигателя, потому что в зависимости от сопротивления датчика компьютер «рассчитывает» то количество топлива, которое необходимо двигателю для работы при «данной» ему датчиком температуре.

На различных марках и моделях автомашин показания THW различные, но если сказать «усредненно», то для «холодного» двигателя датчик «покажет» сопротивление от 2 до 6 Ком ( в зависимости от температуры «за бортом»), а для «горячего» - 250-350 Ом.

А теперь представим, что «наш» датчик температуры «говорит» компьютеру при полностью прогретом двигателе, что двигатель «еще немного холодный», то есть «показывает» сопротивление 500 или более Ом.

Что делает компьютер?

Процессор «сравнивает» те показания,которые «зашиты» в его Память и «понимает»,что при данном сопротивлении - «топлива надо больше».
И «расширяет» импульсы на форсунки (инжектора).

И топлива поступает в цилиндры больше. Но это – следствие. А причина, вернее – причин, может быть несколько :

• Неисправность самого датчика температуры
• Неисправность термостата
• «завоздушенность» системы охлаждения
• неисправность радиатора

Ну и, в крайнем случае (такое, правда, встречалось всего несколько раз ) – «ошибка» самого компьютера.

Кроме того, датчик температуры «напрямую связан» и с автоматической коробкой передач. И так уж «правильно устроена» «японская электроника», что если, например, датчик «не выдает» положенную температуру, то и АКПП не будет переключаться на повышенную передачу и автомобиль будет «плестись» на пониженной скорости и «дико жрать топливо».

«Oxygen Sensor» или «датчик кислорода

Другая, не менее «распространная болезнь» - «датчик кислорода» или «по-научному» :
«Oxygen Sensor».

Для его проверки, а так же, для проверки состава смеси, подаваемой в цилиндры можно воспользоваться простейшей проверкой ( описание дается применительно только для автомобилей «Toyota»)

• прогреть двигатель до рабочей температуры
• подсоеденить «+» стрелочного прибора ( вольтметра ) к клемме VF или VF1 диагностического разъема, а «минус» вольтметра к клемме E1
• «вывести» двигатель на 90 секунд на режим 2500 оборотов
• закоротить клеммы TE1 или Т и Е1 - прибор должен регистрировать пульсацию напряжения с частотой более 8 раз за 10 секунд.
Примечание: если частота пульсации ниже указанной – удалить перемычку с клемм ТЕ и Е1.
• «удерживая» двигатель в режиме 2500 оборотов измерить напряжение между клеммами VF1 или VF и Е1.
• если напряжение присутствует – Oxygen Sensor подлежит замене
• если напряжения нет – считать код неисправности
• отсоеденить шланг клапана вентиляции картера
• подсоеденить вольтметр к клеммам VF и Е1
• если напряжение есть - смесь СЛИШКОМ БОГАТАЯ
• если после первой проверки пульсации напряжения не было – снять перемычку с клемм ТЕ1 и Е1
• на режиме 2500 оборотов измерить напряжение между клеммами VF и Е1
• если напряжение равно 5 вольт, отсоеденить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
• установить в разъем сопротивление 5 – 10 Ком и «закоротить» клеммы ТЕ1 и Е1
• «вывести» двигатель на 90 секунд на режим 2500 оборотов
• если напряжение между клеммами VF и Е1 около 5 вольт – смесь СЛИШКОМ БЕДНАЯ.

Повторюсь, что вышеописанная схема проверки – приблизительная. И если вы хотите поболее или "поглубже" узнать о датчике кислорода, то посетите страницу Владимира Лещенко : www.alflash.narod.ru, где все расписано более подробнее.
Примечание : в последнее время, с появлением специальной литературы о принципах работы систем электронного впрыска топлива, некоторые «автомастера» («дельцы от автосервиса», по-другому их не назовешь), нашли для себя дополнительный «источник заработка» , который называется : «Диагностика повышенного расхода топлива на вашей машине».

Прочитав и «начитавшись» различного рода статей и немного определив для себя, что

- «датчик кислорода» достаточно сильно влияет на повышенный расход топлива и что
- данное утверждение самому клиенту практически невозможно перепроверить, и
- «датчик кислорода» стоит в среднем около 300 долларов США (новый), эти, с позволения сказать «автоспециалисты» довольно неплохо и просто-напросто НАГЛО зарабатывают на проведении подобной «диагностики», вовсю используя «техническую дремучесть» клиента.

«Умный вид», «менторский тон», «умные выражения» и в итоге, практически ничего не делая можно уверенно «содрать» с клиента несколько сотен «за диагностику». Потому что практически никто из клиентов не станет заказывать из Японии новый датчик кислорода за «триста баксов», а, «смирившись с Судьбой», будет продолжать ездить и вспоминать добрым словом автомастера, который разъяснил ему, далекому от техники человеку причину перерасхода топлива :

- к сожалению, ваш датчик кислорода полностью «заморожен», потому и расход топлива у вас более 20 литров…
И далее идут «объяснения» : мол, топливо у нас в России – «дерьмовое»,бензин – этилированный, который «губит» датчик кислорода практически сразу же, датчик восстановлению не подлежит, сочувствую…с Вас четыреста рублей за диагностику.

Только верить на слово – сколько всего было сказано! И как красиво сказано!

Комментарии

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код:
Установленное оборудование
Реклама на сайте
Alpari
Партнеры Avtovariant.KG